车轮与铁轨的撞击声,由疏至密，又由密转疏，仿佛一首循环往复的摇篮曲，K字头的列车正载着我，从华北平原的石家庄，向着西北腹地的银川，进行一场横跨三省、长达十余小时的漫长穿行，我靠在窗边，看熟悉的城市街景如何被规整的农田取代，农田又如何让位于雄浑的黄土沟壑，视野在无垠的、闪烁着落日余晖的河套平原上彻底打开，这趟旅程，不独是空间的位移，更像一次在时间褶皱里的穿行，一部山河与人事的默片在窗外无声地放映。
石家庄,这座被火车唤醒的“庄”，站台上是南腔北调的喧嚣，是行色匆匆的疲惫与期待，列车启动，都市的轮廓迅速坍缩，退行为地平线上一抹模糊的剪影，很快，一望无际的华北大平原便铺陈开来，那是一种令人心安的、富庶的平坦，麦田是主调，夏末的绿意已染上些许金黄，风过处，漾开层层叠叠的波浪，整齐如一块巨大的绒毯，偶有村庄点缀其间，红砖灰瓦，升起袅袅炊烟，像是一首古老的田园诗，沉静而安详，这平原，是华夏文明的摇篮，它孕育的是一种稳定、绵密、深耕细作的人间烟火。
诗的平缓章节终有尽头,当列车驶过太原，窗外的景致便开始了一场剧烈的造山运动，大地仿佛被一双巨手揉皱、撕裂，坦途消失，代之以连绵不绝的土黄色山峦，这便是黄土高原了，千沟万壑，支离破碎，像一位饱经风霜的老者脸上深刻的皱纹，每一道里都藏着风雨的故事与岁月的沧桑，这里的绿，不再是平原上那种温润的、漫漶的绿，而是倔强的、挣扎的、从干涸的黄土缝隙里拼命钻出的绿，窑洞那圆拱形的门洞，如同大地的眼睛，沉默地望向铁轨，内里不知封存着几代人的悲欢，从平原的丰饶到高原的苍凉，地理的剧变在几个小时内完成，其带来的心灵震撼，远非地图上一条平滑的曲线所能概括。
正是在这地理的过渡带上,我邂逅了这趟旅程最生动的注脚——邻座的老陈，一个约莫五十岁的石家庄汉子，皮肤黝黑，笑容憨厚，脚边放着一只鼓鼓囊囊的编织袋，他用带着浓重乡音的普通话告诉我，他在银川的建筑工地上做工，每年像候鸟一样，在这条线路上往返数次。
“家里田地少，光靠种地，供不起娃读大学。”他抿了一口自带的白开水，目光投向窗外飞逝的黄土坡，“银川那边活儿多，虽然苦点，但挣得比家里多。”
他谈起银川的西夏王陵,说那土堆“有股子说不出的神秘劲儿”；谈起塞上湖城的景象，啧啧称奇“沙漠里还有那么多水，跟江南似的”，他的言语里，有离乡的酸楚，更有为生活打拼的坚韧与希望，他，以及这列车上无数像他一样的“老陈”，不再是地理书里抽象的人口迁移数据，而是一个个鲜活的生命，他们的流动，为“石家庄—银川”这条冰冷的铁路线，注入了最滚烫的时代体温，他们是新时代的“走西口”，用汗水，在西北的土地上书写着自己的命运。
天色向晚,列车终于冲出了群山的围堵，一片极为开阔的平原在暮色中豁然呈现——河套平原到了，黄河，这位伟大的缔造者，在此展现出它温柔慷慨的一面，渠渎纵横，稻浪翻滚，与不远处雄浑的贺兰山轮廓构成一幅绝美的画卷。“塞上江南”，名不虚传，当“银川”两个大字终于在站牌上清晰起来时，华灯初上，整座城市笼罩在一片温暖的光晕里。
我走出车站,深吸了一口清凉而干燥的空气，从华北的厚重到西北的辽阔，从平原的农耕吟唱到高原的游牧长调，再到这塞上江南的和谐交响，这九百多公里的铁轨，仿佛国家版图的一个微缩剖面，它展示着地理的多样与变迁，更承载着无数普通中国人为了美好生活而奔波的轨迹，石家庄与银川，不再仅仅是地图上的两个圆点，而是由铁轨、山河与无数“老陈”们的梦想，共同编织成的一首绵长而动人的叙事诗。
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